Le dryoptéris (Dryopteris) est la fougère à installer partout où l’ombre décourage les autres vivaces : pied de mur nord, sous-bois, angle sombre d’une terrasse. Ce sont des fougères de 30 cm à 2 m selon l’espèce, au feuillage caduc ou semi-persistant, très rustiques, qui ne demandent ni taille ni engrais régulier. Leur réussite tient à trois choses : un sol qui reste frais sans jamais rester détrempé, un collet planté au ras du sol et non enterré, et une exposition à l’abri du soleil brûlant de l’après-midi. Le reste n’est qu’un peu de patience, le temps que la touffe s’étoffe.
| Nom botanique | Dryopteris |
| Famille | Dryoptéridacées (Dryopteridaceae) |
| Type | Fougère vivace de terre, en touffe |
| Hauteur | 30 cm à 2 m selon l’espèce, le plus souvent 65 cm à 1,50 m |
| Exposition | Ombre à mi-ombre ; soleil non brûlant toléré par la fougère mâle |
| Sol | Frais à humide, riche en matière organique, drainé ; calcaire, argileux, limoneux ou sableux accepté |
| Feuillage | Caduc ou semi-persistant selon l’espèce |
| Floraison | Aucune : les fougères se reproduisent par spores |
| Plantation | Printemps (mars-mai) ou automne (septembre-novembre) |
| Rusticité | Très rustique, jusqu’à −23,5 °C pour Dryopteris wallichiana |
Toutes les espèces se ressemblent de loin : une touffe de frondes dressées puis arquées, évasée comme un volant de badminton. De près, trois groupes se distinguent nettement, et le choix se fait surtout sur la hauteur finale et sur la tenue du feuillage en hiver.
Dryopteris filix-mas est l’espèce de référence, celle qui pousse spontanément dans une bonne partie des forêts françaises. Ses frondes vertes de 92 à 122 cm, finement découpées en pinnules dentées, forment une touffe de 100 à 150 cm de haut pour 50 à 100 cm de large. Son feuillage est caduc : il sèche en fin d’automne et repart au printemps. C’est la plus accommodante du genre, y compris en situation un peu plus lumineuse.
Certaines espèces déroulent au printemps des crosses orange, cuivrées ou saumon qui verdissent ensuite. Dryopteris lepidopoda sort saumon, orange et rose avant de virer au vert luisant à l’automne ; Dryopteris wallichiana montre des crosses brun doré couvertes de poils rouges et une nervure centrale noire très graphique. Ce sont les plus spectaculaires au débourrement, à placer près d’un passage pour en profiter.
Dryopteris clintoniana et Dryopteris wallichiana gardent une partie de leur feuillage en hiver et supportent des sols moyens à très humides. Si votre terre reste lourde et fraîche une bonne partie de l’année, c’est dans ce groupe qu’il faut piocher, plutôt que dans les fougères de rocaille sèche.
Deux fenêtres fonctionnent bien : le début de l’automne, de septembre à novembre, et le printemps, de mars à mai. L’automne reste le meilleur moment dans la plupart des régions : le sol est encore tiède, les pluies font le travail d’arrosage, et la fougère installe ses racines avant la reprise des frondes.
Le printemps s’impose en revanche dans les terres très lourdes qui restent gorgées d’eau tout l’hiver, et en montagne où le sol gèle en profondeur. Plantez alors avant que les crosses ne se déroulent complètement : une touffe installée quand les jeunes frondes sont encore enroulées reprend plus vite.
Évitez juillet et août, sauf à pouvoir arroser deux fois par semaine.
Les godets et conteneurs se plantent en réalité toute l’année hors gel et hors canicule, mais une plantation estivale demande une surveillance de l’arrosage pendant tout le premier été. En pleine chaleur, les frondes récemment déployées se dessèchent par le bord avant même que les racines n’aient exploré la terre.
Un sol frais, riche en humus et drainé en même temps : la fougère veut de l’eau disponible, jamais d’eau stagnante autour du collet. Le pH importe peu, Dryopteris wallichiana ‘Jurassic Gold’ se contentant aussi bien d’un terrain calcaire qu’argileux, limoneux ou sableux, et la fougère mâle poussant très bien en sol rocheux ou calcaire.
Les deux situations à corriger sont le sable pur, qui sèche trop vite, et l’argile compacte où l’eau d’hiver stagne. Dans le premier cas, incorporez généreusement du compost et paillez épais ; dans le second, plantez sur une légère butte de 5 à 10 cm et mêlez du gravier ou de la pouzzolane à la terre de rebouchage.
Le haut de la motte se place au niveau du sol, ni plus haut ni plus bas. Les dryoptéris forment un rhizome court, dressé, qui porte la couronne de frondes : enfoui, il asphyxie ; déchaussé, il se dessèche.
Vérifiez après le premier hiver, car le tassement du sol fait parfois remonter la couronne : un peu de terreau rapporté autour, sans combler le cœur, suffit à rattraper.
Oui, et c’est même l’une des rares grandes vivaces qui tiennent durablement sur un balcon exposé au nord. Les espèces proposées en conteneur sont d’ailleurs toutes données pour la culture en bac.
Quelques conditions à respecter :
En hiver, le point faible du pot n’est pas le froid de l’air mais le gel de la motte : une plante rustique à −20 °C en pleine terre l’est beaucoup moins dans un bac exposé de tous côtés. Un voile ou un paillis épais autour du contenant règle la question dans la plupart des régions. Même logique que pour les potées et jardinières qui passent l’hiver dehors.
Une fois installé, le dryoptéris se contente de très peu. L’essentiel de l’entretien se concentre sur les deux premières années, le temps que le système racinaire descende chercher la fraîcheur tout seul.
Arrosez une à deux fois par semaine la première saison, en pluie fine au pied, de préférence le matin ou le soir. Les années suivantes, en pleine terre et à l’ombre, un apport pendant les épisodes secs prolongés suffit généralement.
Le signal d’alerte est visible : les frondes brunissent d’abord par la pointe et par le bord, et ce dessèchement-là ne se répare pas, la fronde touchée reste marquée jusqu’à son renouvellement.
En bac, le rythme est tout autre. Un grand sujet en pot peut boire tous les deux jours en été et doit rester légèrement humide même en hiver : une motte totalement desséchée en janvier tue autant qu’un excès d’eau.
Pas d’engrais en pleine terre dans un sol correct. Les dryoptéris se nourrissent surtout de la décomposition du paillis, qui reproduit le fonctionnement d’un sous-bois. Renouvelez simplement 5 cm de feuilles mortes ou de compost mûr autour de la touffe chaque automne, sans jamais couvrir le cœur.
En pot, le substrat s’épuise : un apport d’engrais complet à dose réduite au printemps, au moment où les crosses se déroulent, entretient la vigueur. Les doses fortes d’azote produisent des frondes molles qui s’affaissent dès la première pluie d’orage.
Laissez les frondes desséchées en place tout l’hiver : elles forment un capuchon naturel au-dessus de la couronne et abritent quantité d’insectes auxiliaires. Le nettoyage se fait en fin d’hiver, quand les premières crosses pointent à la base de la touffe.
Coupez alors au sécateur à 5 cm du sol, avant que les jeunes frondes ne se déroulent — une fois déployées, elles sont fragiles et se cassent au moindre geste maladroit.
Non, il n’y a pas de taille à proprement parler. Une fougère ne se raccourcit pas, ne se rabat pas pour s’étoffer et ne refait pas de pousses sur une fronde coupée : chaque fronde est produite une fois, vit une saison ou deux, puis sèche.
Tout ce que vous pouvez faire, c’est supprimer ce qui est mort.
Sur les espèces caduques comme la fougère mâle ou Dryopteris wallichiana ‘Jurassic Gold’, un rabattage complet en fin d’hiver remet la touffe à neuf. Sur les semi-persistantes comme Dryopteris clintoniana et Dryopteris wallichiana, procédez au contraire fronde par fronde : ôtez uniquement celles qui sont brunies ou couchées, gardez les vertes qui assureront la photosynthèse jusqu’à la nouvelle poussée.
Une erreur revient souvent : tondre ou tailler la touffe en été parce que quelques frondes ont jauni. La plante y perd sa réserve d’énergie en pleine saison de croissance et repart plus faible l’année suivante.
Supprimez les frondes abîmées une par une, c’est tout.
Le brunissement des frondes est de loin le motif d’inquiétude numéro un, et il est le plus souvent bénin. La première question à se poser est celle de la saison : chez les espèces caduques, un feuillage qui jaunit puis brunit en fin d’automne est strictement normal.
Dans tous les cas, laissez la fougère reconstituer son feuillage avant de juger. Une touffe qui produit des crosses au printemps suivant est en bonne santé, quel qu’ait été l’aspect des frondes l’été précédent.
C’est un genre remarquablement sain. Les dégâts observés sont presque toujours des attaques de ravageurs, pas des maladies.
La division reste la méthode de loin la plus sûre, et la seule qui reproduise fidèlement une variété horticole. Les principes généraux valent aussi pour les fougères : la division des vivaces rajeunit une touffe qui se dégarnit au centre.
Le nom vient du grec drys, le chêne, et pteris, la fougère : littéralement la fougère des chênes, en référence aux sous-bois où ces plantes abondent. La fougère mâle est l’une des fougères les plus répandues des forêts françaises, et son appellation n’a rien de botanique : les anciens opposaient simplement sa silhouette robuste à celle, plus fine, de la fougère femelle (Athyrium filix-femina).
Dryopteris wallichiana vient de l’Himalaya et porte le nom du botaniste Nathaniel Wallich. Cette origine montagnarde explique sa rusticité remarquable et son goût pour les atmosphères fraîches et humides, qu’elle retrouve volontiers sur une façade nord française.
Au jardin, les dryoptéris servent d’ossature aux coins d’ombre : leur verticalité contraste avec les feuillages larges et horizontaux. Associez-les à des heuchérelles pour la couleur du feuillage au sol, au cœur de Marie pour une touche fleurie au printemps, ou au bégonia grandis et aux impatiens qui prennent le relais en fin de saison. Dans un angle vraiment sombre, trois fougères mâles plantées en triangle font davantage d’effet qu’une collection de six espèces différentes.
Avant de planter, observez votre coin d’ombre un jour de forte pluie, puis trois semaines après une période sèche. Un emplacement où l’eau stagne en flaque plus d’une heure demande une plantation sur butte ; un pied de mur abrité où la terre reste poussiéreuse malgré les averses demande au contraire une tranchée enrichie de compost et un paillis épais. Les dryoptéris pardonnent presque tout sauf ces deux extrêmes, et cinq minutes d’observation évitent de perdre une touffe qui aurait mis trois ans à s’étoffer.
Sous la responsabilité de Rodolphe Decroix, directeur de la publication.
